Blusegrundforms kursus

Hele kurset på én side – fra daværende synu.dk.

Her vil du lære at konstruere en bluse ud fra dine egne mål, og lære at designe dine egne bluser ved hjælp af forskellige designs. Rigtig god fornøjelse.

Denne bundle er taget fra mit gamle kursus “Mønster Design for Begyndere”, der var på kurser.synu.dk. Så der bliver nævnt moduler og lektioner, hvilket der ikke er her. Men det er i den rækkefølge det skal være. 🙂 Bluse konstruktion er en forsimplet metode, der gør det lettere at komme igang med at konstruere. I denne bundle vil vi tage fat på konstruktionen af en simpel t-shirt som basis. Du vil lære at tage mål på dig selv (eller andre), for derudfra at konstruere et enkelt bluse grundmønster, som du kan videreudvikle til en simpel t-shirt. Det er en af de letteste måder at komme i gang med mønster design/modelkonstruktion på, hvis man ingen erfaring har. Ud fra grundformen samt t-shirt modellen, kan der skabes et utal af modeller – så det er et godt udgangspunkt, hvis du godt kunne tænke dig at designe enkle bluse modeller selv.


Bluse konstruktion 1-11 = Basis

Måltagning, terminologi, konstruktion, prøvning og tilretning.


Velkommen til Bluse Konstruktions Bundle

Nu skal vi lære at konstruere en simpel t-shirt (og nogle enkelte modeller) udfra egne mål.

Før vi kan gå i gang, skal vi lige sørge for at du har det du skal bruge.

Herunder er der en liste over de materialer du skal bruge under kurset.

Materialeliste:

  • PDF-læser til at se de PDF filer, der er i kurset. Du kan hente en gratis PDF-læser her: Adobe Reader
  • Printer til at printe eventuelle arbejdsark og filer ud.
  • Mønsterpapir
  • Papirsaks
  • Dokument-tape (klisterbånd)
  • Blyant
  • Lineal (evt. skrædderlineal)
  • Målebånd

Så er vi klar til at komme igang.

Du kan downloade en PDF med hele basis bundlen, lige til at printe. Det fylder 32 sider, og der er tegninger og tekst. Så kan du altid komme herind og se videoerne.

Bundle PDF – Download her


Terminologi – ord og udtryk ofte brugt indenfor konstruktion

I ethvert fag, bliver der brugt nogle bestemte ord og udtryk, der gør at vi ved hvad det drejer sig om. Det er også tilfældet indenfor mønsterkonstruktion.

Så her har du en liste over de mest anvendte ord og udtryk indenfor konstruktion af mønstre, som du vil kunne støde på her på kurset.

  • bagstykke: den mønsterdel, der kommer til at være bagsiden af blusen.
  • belægning: en mønsterdel, der kommer til at være på bagsiden af din færdige bluse. For eksempel ved en halsudskæring.
  • bevægelsestillæg: ekstra centimeter, der tilføjes et mål, så der er mere bevægelsesfrihed, når man har tøjet på.
  • forstykke: den mønsterdel, der kommer til at være fronten af blusen.
  • grundform: det er den model, der lægger til grund for alle andre modeller. I dette kursus laver vi en enkelt snits grundform til overdele, hvorudfra vi kan bygge mange forskellige bluser.
  • halsrunding: halsudskæring på forstykket.
  • at holde til: at sørge for at det stykke der er lidt større, passer til det stykke der er mindre, under syningen.
  • hængsel: et punkt, hvorfra mønsterdele bliver drejet fra – for eksempel, når man skal knibe noget væk, eller tilføje mervidde.
  • at knibe: at folde noget ind over hinanden, for at gøre noget mindre. For eksempel at knibe et indsnit sammen.
  • konstruktion: at sammensætte eller bygge. I dette tilfælde betyder det at vi bygger et symønster udfra mål vi har taget.
  • kvartmål: ting i kvart størrelse. Nogen gange kan det være en fordel, at lave prøver i kvartmål, for at se om det er noget man vil bruge i fuld størrelse. Her på kurset får du en printbar kvartmåls lineal, så du kan tegne konstruktioner i kvart størrelse – de kan oftest være på et ganske almindeligt A4-ark.
  • nakkerunding: halsudskæring på bagstykket.
  • opspredning: at klippe en mønsterdel op, således at den kan forlænges eller der kan tilføjes indsnit, læg eller rynk (det modsatte af at knibe).
  • overvidde: brystvidde plus eventuelle tillæg.
  • sømforløb: de linjer, der går på tværs over mønsterdele, der er sat sammen.
  • ægkant: den tætvævede kant, der er på hver side af et stykke stof – det er denne kant, trådretningen på mønsterdelene skal ligge parallelt med.
  • ærmegab: det huld din arm skal igennem mellem for- og bagstykke.
  • ærmekuppel: den øverste del af ærmet, der skal passe sammen med ærmegabet.

Lær at måle dig selv (og andre)

For at kunne konstruere et mønster, skal vi have nogle mål at gå ud fra.

Herunder, er der et billede af de mål du skal tage.

Før du går i gang, så find en elastik/et stykke snor som du kan binde rundt om din talje. Så sikrer du dig, at din talje er det samme sted hver gang. 😉

Du kan vælge at skrive målene ned på et blankt stykke papir, men du kan også printe et målskema ud – det findes her:

Måleskema

Målene er som følger:

  1. Brystvidde – der hvor du er bredest over brystet.
  2. Taljevidde – der hvor du er smallest om taljen.
  3. Hoftevidde – der hvor du er bredest om hoften.
  4. Halsvidde (Nakkevidde) – rundt om din hals.
    4a. (1/2)Nakkebredde: (udregnes: (1/10 af 1/2 brystvidde) + 2 cm)
  5. Ryghøjde – højden fra dit nakkepunkt til armhule-højde.
  6. Ryglængde – højden fra dit nakkepunkt til taljen.
  7. Hoftedybde – højden fra din talje til din hofte.
  8. Hele skulderbredde – fra dit nakkepunkt til yderpunktet af din skulder.
    8a. Skulderbredde: (udregnes: Hele skulderbredde ÷ nakkebredde)
  9. Ærmelængde – fra yderpunktet af din skulder til håndledet – OBS – din arm skal være bøjet ca 80-90 grader, og målebåndet skal rundt om albuen.
  10. Håndledsvidde – det smalleste sted ved dit håndled.
    10a. Håndledsvidde over hånden – måles over hånden. I tilfælde af at der skal syes i fast stof, og hånden skal kunne komme igennem.
  11. Brysthøjde – fra det øverste sted på din skulder til spidsen på brystet.

Når disse mål er taget, er vi klar til at konstruere. 🙂


Hvad er kvartmål?

Kvartmål er et godt værktøj til hvis du vil øve dig uden at spilde for meget mønster papir.

Du kan konstruere i kvartmål ved at bruge en kvartmåls lineal på et ganske almindeligt A4 ark. På den måde kan du få en fornemmelse af hvordan konstruktionen kommer til at se ud of fungere, når du skal til at konstruere i fuld størrelse.

Du kan downloade og printe en kvartmåls lineal her:

Kvartmålslineal

Det er ikke et krav at du konstruerer i kvartmål i denne bundle, men hvis du vil lege med forskellige modeller, kan jeg varmt anbefale at du øver dig i kvartmål.

Konstruktionerne i denne bundle vil blive vist i kvartmål (illustartionerne), men kan uden videre oversættes til fuld størrelse.


Konstruktion af Enkelt Snit grundformen

Måden vi konstruerer på, er at vi laver en kasse, vi kan være i til at begynde med. Derefter begynder vi at rette den til, så den begynder at forme sig efter vores mål rundt omkring på kroppen.

Den nedenstående konstruktion baseret på standardmålene af en størrelse 42, som er:

  • Overvidde (brystvidde + 8 cm bevægelsestillæg): 104 cm
  • Taljevidde: 78 cm (86 cm inkl. tillæg)
  • Hoftevidde: 102 cm (110 cm inkl. tillæg)
  • Hel-længde (ryglængde + hoftedybde): 61,5 cm
  • Ærmelængde (nakkebredde + skulderbredde + målt ærmelængde): 79,4 cm
  • Ærmegabsdybde (ryghøjde + 2 cm): 22 cm
  • Ryglængde41,3 cm
  • Håndledsvidde (over hånden): 24 cm
  • Nakkebredde ((1/10 af 1/2 brystvidde) + 2 cm): 6,8 cm
  • Brysthøjde28,2 cm

Konstruktion af Enkelt Snit – Tegning 1

Ved konstruktion af enkelt snit grundmodellen tegnes for- og bagstykke oven på hinanden, så de er ens, set bort fra hals- og nakkerundingen.

Optegning:

Start med at lave en god lang lodret linje på venstre side af papiret.

Afsæt derefter følgende punkter:

0-1: 2 cm
1-2: Ærmegabsdybde (her 22 cm)
1-3: Ryglængde (her 41,3 cm)
1-4: Hel-længde (her 61,6 cm)

Tegn nu vandrette linjer udfra

  • punkt 0 (den skal være god lang – ærmet skabes ud fra denne linje)
  • punkt 2 (overvidde linje)
  • punkt 3 (talje linje)
  • og punkt 4 (hofte linje)

Afsæt nu følgende punkter:

2-5: 1/4 Overvidde (her 26 cm)
0-8: Ærmelængde (her 79,4 cm)

Fra punkt 8 tegnes en lodret streg ned.

8-9: 1/2 Håndledsvidde (her 12 cm)

Udfra punkt 5 tegnes en lodret streg, der går op til den øverste streg og ned til hofte linjen. Punkt 6 (talje) og punkt 7 (hofte) dannes.

Forbind nu punkt 5 og punkt 9 med en streg.

0-10: Nakkebredde (her: 6, 8cm)
1-11: Nakkebredde (her 6,8 cm)

Tegn nu nakkerundingen (bagstykke) ved at forbinde punkt 1 med punkt 10 med en let buet linje. Ved punkt 1 skal stregen være vinkelret på den lodrette linje – ellers bliver den færdige nakkerunding til en spids.

Tegn ligeledes halsrundingen (forstykket) ved at forbinde punkt 11 med punkt 10 med en let buet linje. Ved punkt 11 skal stregen være vinkelret på den lodrette linje – ellers bliver den færdige halsrunding til en spids.

Så er den kasse som du kan være i, klar til at blive modelleret.

Tegn en hjælpelinje fra punkt 5-10. Mål nu vinkelret fra punkt 5 ud fra hjælpelinjen 6 cm op, og afsæt et punkt. Tegn endnu en hjælpelinje fra punkt 10 og igennem det punkt du lige har sat.

Det, der ligger imellem de to hjælpelinjer skal nu knibes væk. På den måde får vi en naturlig skulder-skråning, og vi får mindre overflødigt stof under armen.

Konstruktion af Enkelt Snit – Tegning 2

konstruktion - tegning 2

På tegning 1, er der en lille saks, der indikere, at du skal klippe den stiplede linje.

Det gør vi så, men kun op til punkt 10. Klip så fra toppen af papiret ned til punkt 10.

Du kan nu knibe ærmedelen under den anden del, ved at bruge punkt 10 som hængsel.

Så har vi fået den mere naturlige skulderskråning, og fjernet det overflødige under armen. 🙂

Konstruktion af Enkelt Snit – Tegning 3

konstruktion - tegning 3

Nu kan vi tegne en ny hjælpe linje fra punkt 5-9.

Hvis din talje er smallere end din overvidde, kan du gøre taljen smallere ved at trække lidt fra ved talje linjen. Max 3 cm på den kvarte model (det vil sige max 12 cm i alt). På tegningen ovenover, er der trukket 3 cm, således at den nye taljevidde er 92 cm.
Taljevidden på en standard størrelse 42 er 78 cm. Med bevægelsestillæg vil det være 86 cm. Så i dette tilfælde har grundformen yderligere 6 cm tillæg ved taljen. Hvis det er ønsket, at taljen skulle være smallere endnu, vil resten skulle fjernes ved indsnit.

Hvis din hoftevidde er større end din overvidde, så forlæng hofte linjen ud til højre, og mål din kvarte hoftevidde ud fra punkt 4 af. Afsæt det nye punkt.

Det kan også ske, at din hoftevidde er mindre end din overvidde, og så vil punktet falde inden for kassen – og det er også ok.

Du kan nu tegne en hjælpe linje fra punkt 5 ned til dit nye talje punkt. Og fra dit nye talje punkt ned til dit nye hoftepunkt.

Forlæng nu den lodrette streg lidt længere ned fra punkt 4, og afsæt et punkt 1 cm under punkt 4.

Tegn nu en ny bund fra det nye punkt, under punkt 4, hen til dit nye hoftepunkt. Den skal være let buet. Vær opmærksom på at den skal være vinkelret på den lodrette streg ved punkt 4. Ligeledes hvor stregerne mødes ved dit nye hoftepunkt.

Grundformen er nu færdig

Og alle enkelt snit modeller kan nu tegnes ud fra denne.


T-shirtens detaljer bestemmes

Nu har vi grundformen færdig, og kan bygge videre på den, så vi kan få nogle mønsterdele ud af den.

I denne del vil vi lave et mønster til en helt almindelig langærmet t-shirt, ud fra den grundmodel, vi lige har konstrueret.

t shirt tegning

Jeg har tegnet en tegning af en t-shirt, som jeg gerne lave et mønster på, herover.

Så når jeg vælger hvor jeg vil sætte mine streger i min konstruktion, er det udfra tegningen jeg lader mig inspirere.

Mine overvejelser er:

  • T-shirten skal syes i strækstof. Den skal sidde til, men ikke være tætsiddende. Det betyder, at jeg kan fjerne bevægelsestillægget fra min grundmodel.
  • T-shirten herover går ikke helt ned til det bredeste på mine hofter, så jeg vil trække lidt fra i længden.
  • Jeg vil have ribkant i halsen, så jeg skal trække ribkantens færdige bredde fra min halsrundinger.

Derudover er der ikke meget andet, der er forandret fra grundformen.

Konstruktion af t-shirt – Tegning 1

konstruktion af t-shirt - tegning 1

T-shirtens vidde

Det første vi gør, er at trække bevægelsestillægget fra, så den kommer til at sidde ind til kroppen, uden at stramme. Bevægelsestillægget var 2 cm. Så vi tegner en linje, der går parallelt med sidesømmen, men 2 cm længere til venstre. Jeg kan uden videre fjerne bevægelsestillægget, fordi jeg ved at jeg vil sy modellen i strækstof. Hvis denne model skulle syes i fast stof, ville jeg beholde bevægelsestillægget.

T-shirtens længde

Det næste skridt er at vælge længden på t-shirten. Jeg har kigget lidt på min tegning, og besluttet mig for at den skal være 4 cm kortere. Så jeg tegner en streg, der går parallelt med bunden, blot 4 cm længere oppe. Den skal være vinkelret på den lodrette linje til venstre, og ligeledes være vinkelret hvor de to streger mødes ved højre side.

Afsæt skulderpunktet

For at vi kan lave et ærmegab og ærme, skal vi lige have afsat skulderpunktet på den øverste linje. Der måler du fra halsrundingen (knækket), og til højre ud på linjen. Her er det 12,3 cm ud.

Så har vi næsten for- og bagstykke på plads.


T-shirtens detaljer, fortsat…

Når formen er på plads med vidde og længde på t-shirten, kan vi gå videre til halsudskæringen og ærmerne.

Igen tager jeg udgangspunkt i tegningen herunder (du får den lige igen):

t shirt tegning

Vi fortsætter med at forme t-shirten herunder.

Konstruktion af t-shirt – Tegning 2

konstruktion til t-shirt - tegning 2

Halsudskæringen

Jeg vil gerne have en ribkant i halsen, men stadig bibeholde den tætte halsudskæring. Så jeg beslutter mig for hvor bred den færdige ribkant skal være, og nedringer halsrundingerne med dette tal. Her har jeg trukket 1,5 cm fra, da jeg vil have min ribkant til at være 1,5 cm bred – ud fra min tegning. 🙂

Ærmegab

Ærmegabet tegnet i en jævn bue fra skulderpunktet ned til sidesømmen ved overvidde-linjen. Det er en vurderingssag hvordan denne bue præcist skal se ud. Dette rettes til om nødvendigt, når stykkerne udkopieres og prøves.

Vi starter med at tegne forstykkets ærmegab. Vær opmærksom på, at den skal være vinkelret på skulderlinjen.

Derefter måler vi 1 cm ud fra skulderen på skulderlinjen, således at bagstykkets skulderbredde bliver 1 cm længere end forstykkets skulderbredde. Dette gør vi, fordi vi gerne vil have noget bevægelsestillæg på bagstykket (så der er plads til at vores skulderblade kan bevæge sig frit rundt 🙂 ).

Bagstykkets ærmegab tegnes nu fra det nye punkt på skulderlinjen, og ned til sidesømmen ved overvidde-linjen – den ender ved samme punkt som forstykket.

Når for- og bagstykke syes sammen, holdes bagstykket til, så det passer forstykket.

Ærmets sidesøm

For at finde ærmets sidesøm, forlænges overvidde-linjen mod højre. Mål nu 7 cm (dette er et standard tal, der fungerer i de fleste tilfælde) ud fra sidesømmen og sæt et punkt.

Konstruktion af t-shirt – Tegning 3

konstruktion af t-shirt - tegning 3

Ærmekuppel

Nu skal ærmekuplen tegnes på. Her tegner vi i en jævn bue, der går fra det yderste (bagstykkets) skulderpunkt og ned til ærmets sidesøms-punkt. Det er igen en vurderingssag hvordan buen præcist skal se ud. Prøv så vidt som muligt at få den til at se ud som på tegningen herover.

Her er det vigtigt at den øverste del af ærmekuplen (ved skulderpunktet), er tegnet vinkelret på skulderlinjen. Ellers bliver ærmekuplen til en “ærmespids” – og det vil vi ikke have.

Vi ved endnu ikke hvor den endelige sidesøm er, da vi først skal måle forstykkets ærmegab.

Jeg har målt mit ærmegab (foran) til at være 24,8 cm.

Så jeg måler fra skulderpunktet, langs min buede ærmekuppel linje 24,8 cm ned, og sætter et punkt.

OBS: Hvis dette skulle syes op i fast stof, ville jeg måle 1 cm ekstra ned på min ærmekuppel (25,8 cm), således at jeg ville have omkring 2 cm ekstra vidde i ærmekuplen. Dette vil give noget bevægelsestillæg, når ærmet er syet fast. De ekstra centimeter holdes til under syningen.

For at få lidt ekstra bevægelsestillæg på bagstykket (til vores flagrende arme og skuldre 😉 ), tegnes endnu en linje der buer lidt mere til venstre end forstykkets ærmekuppel. Dette er bagstykkets ærmekuppel.

T-shirtens sidesøm

Før vi går videre, skal vi også lige rette t-shirtens sidesøm lidt til.

Det drejer sig bare om, at vi får lavet nogle pæne let buede linjer, fordi vi som regel ikke er “hakkede” i vores kropsform.

Så du kan tegne en ny streg fra overvidde-linjen ned til talje-linjen i en let hulning. Der så fortsætter i en bue ud, ned til hoftelinjen.

Det gælder om at undgå “skarpe sving” her. Kig dig selv i spejlet, og forsøg at skabe den linje du ser ved din side. 🙂

Konstruktion af t-shirt – Tegning 4

konstruktion af t-shirt - tegning 4

Ærmets sidesøm

Vi har allerede punktet for toppen af ærmets sidesøm.

Jeg vil gerne have at ærmet ikke er så vid ved mit håndled (fordi jeg ved jeg vil sy den i strækstof), så jeg vælger at den færdige håndledsvidde skal være 20 cm, i stedet for 24.

På konstruktionen ser vi den halve håndledsvidde, så jeg måler 10 cm (1/2 ønsket håndledsvidde) ned fra den øverste linje, og sætter et punkt.

Nu kan jeg tegne en hjælpelinje fra den nederste del af ærmekuplen ned til mit nye håndledspunkt. Her bruger vi bare en lineal (eller et målebånd).

Derefter tegne en let buet linje, der ender vinkelret på håndledslinjen.

Ved ærmekuplen må linjen gerne være TILNÆRMELSESVIS vinkelret, men ikke helt, da ærmet nemt vil blive for smalt så.

T-shirten er nu konstrueret!

konstruktion af t-shirt - tegning 5

Ekstra videoer med ærmetilretning af for smalle ærmer.


Udkopiering af dit nye t-shirt mønster

Før vi udkopierer skal vi have sat lidt bemærkninger på, så vi får alle detaljerne med på de færdige dele.

udkopiering af mønster

Markeringer

Den lodrette streg længst til venstre er vores midt for og midt bag linje. Der skal mønsterdelen være til fold på stoffet. Denne linje er også trådretnings linjen, så den skal ligge parallelt med ægkanten, når mønstredelen lægges på stof.

Skulderlinjen (den, der går hele vej ned gennem ærmet), svarer til midten på ærmet. Denne linje er ærmets trådretning. Her skal papiret være til fold, når du udkopierer ærmemønstret. Ikke når du skal klippe i stof. Der har vi hele ærmet, da for- og bagstykket er lidt forskelligt ved kuplen.

Forstykket

Udkopiering af forstykket

Forstykket udkopieres som billedet herover. Husk at markere taljelinjen ved sidesømmen. Dette bliver til et samlemærke, når for- og bagstykke skal syes sammen.

Skriv “midt for”, “fold” og “trådretning” ved den lodrette midt for linje.

Bagstykket

udkopiering af bagstykke

Bagstykket udkopieres som billedet herover. Husk at markere taljelinjen ved sidesømmen. Dette bliver til et samlemærke, når for- og bagstykke skal syes sammen.

Skriv “midt bag”, “fold” og “trådretning” ved den lodrette midt bag linje.

Ærmet

udkopiering af ærme

Den nemmeste måde at udkopiere et ærme på, er at folde mønsterpapiret på langs, og så lade folden på mønsterpapiret køre langs skulderlinjen.

Ærmekuplerne (både for og bag) tegnes på. Sidesømmen tegnes og håndledsvidden tegnes.

Mens mønsterpapiret stadig er foldet, klippes ærmet ud, hvor du klipper efter bagstykkets ærmekuppel.

Derefter foldes mønsterpapiret ud, og forstykkets ærmekuppel kan nu klippes.

Tegn en tydelig streg lige på folden – dette er ærmets trådretning. Og toppen af stregen er samlemærke til skuldersømmen.

Skriv for og bag på ærmet, så du er sikker på hvad der er hvad, når du skal til at klippe det ud i stof.

Nu er dine mønsterdele udkopieret!

udkopiering færdig

Klippe og klistre

Nu har vi udkopieret vores t-shirt mønster. Lad os så se om det så også passer nogenlunde.

For at gøre det, kan vi “sy” vores papir mønster sammen med tape. Her er det bedst at bruge dokument tape, da man kan tegne ovenpå det.

Så vi klistrer simpelthen for- og bagstykke sammen ved sidesømmen og skuldersømmen med tape. Ved skulderen tapes stykkerne sammen således at ærmegabet har et jævnt forløb, og halsudskæringen har et jævnt forløb. Det betyder at bagstykkets skuldersøm vil komme til at krølle en lille smule, når den tapes sammen ved midt på sømmen. Det er okay.

Ærmets sidesøm klistres ligeledes sammen, så det danner et ærme. Ærmet klistres senere fast ved skuldersømmen på selve t-shirten.


Systematisk gennemgang

For at overskueliggøre tilretningen, starter vi fra toppen. Der er ofte ting, der springer liiiige i øjnene, når man prøver et nyt mønster for første gang. Men det kan være en god idé at gennemgå tilretningen systematisk.

Så vi starter simpelthen fra toppen.

Halsudskæring og skuldersøm

Vi starter med at kigge på halsudskæringen, og ser på om den nu er som den skal være. Hvis ikke den er det, så tegner vi en ny med blyant.

Vi kigger derefter på skuldersømmen, og ser om den ligger pænt på vores skulder. Hvis du meget skrå skuldre, skal der tages noget af skuldersømmen. Hvis du har meget firkantede skuldre, skal der tilføjes noget til skuldersømmen.

Hvis der er lavet ændringer ved skulderen, skal vi efterfølgende rette ærmekuplen til, så den passer med det nye ærmegab.

Så kan vi kigge på den øverste del af bagstykket ved skulderen. Har du meget fremtrædende skulderblade, kan vi lave en opspredning, og tilføje et indsnit, der fører op til enten halsudskæringen, skuldersømmen eller ud til ærmegabet.

Ærmegabsdybde

Vi tjekker om ærmegabsdybden er tilpas.

Hvis du føler at sidesømmen graver op i din armhule, kan du sænke ærmegabsdybden. Den ønskede ærmegabsdybde tegnes med blyant.

Hvis du synes at ærmegabsdybden er for langt nede, kan du forhøje den ved at lægge noget mønsterpapir under, og tegne et nyt ærmegab.

Hvis der er lavet ændringer ved ærmegabsdybden skal dette efterfølgende rettes til ved ærmekuplen, så det passer til det nye ærmegab.

Forstykke ved brystet

Vi tjekker om forstykket sidder nogenlunde pænt hen over brystet.

Det skal lige nævnes, at det kan være svært at få alting helt præcist, når man tilretter i papir. Men man får en god fornemmelse af, om det nogenlunde sidder som det skal.

Hvis du har en større barm, vil det være smart at tilføje noget merlængde foran, så t-shirten ikke kommer til at stumpe.

Hvis du har en meget stor barm, er det en god idé at at flytte sidesømmen, således at forstykket bliver bredere end bagstykket. Det er ofte ikke nødvendigt – især ikke når mønstret er beregnet til strækstof. Men det kan gøres, hvis det synes nødvendigt. Vi vil gerne have vores sidesøm til at sidde i siden, og ikke være alt for langt fremme.

Ved en meget stor barm vil det også være en fordel at tilføje et indsnit for at få en bedre pasform. Dette kan gøres samtidig med at man tilføjer merlængden. Her skal vi have afsat din brysthøjde på mønstret, så det eventuelle indsnit kommer til at sidde hvor det skal. Ikke for højt eller for lavt.

Merlængde uden indsnit

Herunder vises hvordan du kan tilføje merlængde uden indsnit:

merlængde foran

Tegning 1

  1. Afsæt dit brystpunkt. Du har målt højden på det – og ved at prøve den halve papirs t-shirt kan du også sjusse dig til, hvor på vidden det sidder. Sæt en prik
  2. Tegn en vandret streg, gennem brystpunktet. Tegn ligeledes en streg fra skulderen ned til brystpunktet – det er underordnet hvorfra på skulderen.
  3. Klip fra midt for langs den vandrette streg. Sidesømmen er hængsel, så der skal ikke klippes helt igennem.
  4. Klip fra skulderen langs den anden streg, og ned til brystpunktet. Brystpunktet er også hængsel, så der skal ikke klippes helt igennem.

Tegning 2

  1. Tegn en ny midt for linje opad fra den nederste del af mønstret.
  2. Tegn en vandret hjælpestreg, der går igennem det yderste skulderpunkt.
  3. Tegn en ny halsrunding – den gamle kopieres ud til den nye midt for linje.
  4. Tegn en ny skulder linje fra den nye halsrunding, ned til hjælpestregen (skulderbredden skal være den samme som du har målt, før du klippede op).
  5. Tegn nyt ærmegab.
  6. Jævn sidesømmen, så der ikke er det hak.

Så har du forlænget forstykket, uden indsnit.

Ærmekuppel

Ærmekuplen rettes til ud fra din eventuelle nye ærmegab.

Resten af t-shirten

Nu er har vi fået tilrettet de steder, hvor der “plejer” at skulle være noget tilretning.

Så kan vi klistre mønstret sammen igen, og se om der skulle være andet. Det er meget individuelt, hvordan vi ser ud. Så det er forskelligt hvordan vores t-shirts hver især skal tilrettes.

Hvis du kommer ud for noget, du ikke har fået gennemgået her, så skriv i Love Your Craft gruppen på facebook, og hør om ikke der er hjælp at hente.


Nu har du et basis mønster

Så har du fået konstrueret, udkopieret og tilrettet et t-shirt mønster. Tillykke med det – det er godt gået! 🙂

Så vil jeg anbefale dig at gemme de mønsterdele du har fået tilrettet, så du kan konstruere nye mønstre ud fra dem.

Hvis du har lavet den t-shirt, som jeg har beskrevet i dette modul, så bliver det ikke meget mere basis end det. Og så er det nemt at tegne nye modeller ud fra det mønster.

Du kan eventuelt klistre mønsterdelene op på et nyt stykke mønsterpapir, og så tegne dem op med en sort tusch (husk markeringerne). Så kan du bare lægge et nyt stykke mønsterpapir ovenpå, og tegne af, når du vil lave nye modeller.


Ekstra Model 1

Ekstra model 1

Konstruktion

Printbar version: PDF-fil

Med udgangspunkt i den simple t-shirt vi har konstrueret og tilrettet i foregående modul.

konstruktion af model 1

Halsudskæring

Forstykke:

  1. Mål 4 cm fra den yderste skuldersøm.
  2. Afsæt punkt.
  3. Tegn ny halsrunding fra punktet til midt for ved den gamle halsrunding. Dette er tegnet udfra den t-shirt vi har lavet, så jeg ved at halsudskæringen er 1,5 dybere end den helt tætte, og det vil jeg gerne have.

Bagstykke:

  • Mål 4,5 cm fra den yderste skuldersøm.
  • Afsæt punkt.
  • Mål ned 0,5 cm fra den gamle nakkerunding på midt bag linjen. Vi vil ikke have nakkerundingen til at være for dyb her, men vi vil gerne have at den er pæn og jævn.
  • Tegn ny nakkerunding mellem de to punkter, du lige har afsat.

Belægning:

  • Mål en jævn bue 2 cm fra den nye halskant, og tegn den op.
  • Dette er til belægningen.

T-shirt vidde

For- og bagstykke:

  • Mål vandret ved overvidden. Træk 10% fra (vi går ud fra at den jersey vi gerne vil bruge har en strækprocent på 10% – det er en okay standard), og afsæt et punkt.
  • Mål ligeledes ved taljen og ved den nederste kant, og træk 10% fra i vidden. Afsæt punkter.
  • Tegn nu en ny sidesøm parallelt med den gamle sidesøm, gennem de nye punkter. Vi har nu trukket 10% fra i vidden, så t-shirten kommer til at sidde tættere til kroppen. Husk at sætte taljemarkering på den nye sidesøm (samlemærke).
  • Tegn en ny ærmegab, både for og bag. Fra det nye punkt ved overvidden og op til den yderste skuldersøm.

Ærme

  • Mål den gamle ærmegab og den nye ærmegab, på henholdsvis for- og bagstykket. Træk det nye ærmegabs mål fra det gamle = mål, der skal trækkes fra i ærmevidden ved ærmets sidesøm.
  • Tegn nu en ny jævn ærmekuppel fra de nye punkter.
  • Tegn nye sidesømme på ærmet fra de nye punkter.
  • Mål fra toppen af ærmekuplen 40 cm ned = ny ærmelængde. 40 cm er standard 3/4 ærmelængde. Tegn en vandret linje.

Udkopiering

model 1 udkopiering

Ekstra Model 2

ekstra model 2

Grundform

Printbar version kan hentes her: PDF-fil

Med udgangspunkt i vores originale grundform:

originale konstruktion

Da vi skal lave en model, der er ret løs og med flagermusærmer, kan vi snildt bruge denne grundmodel.

Konstruktion

konstruktion model 2

Da de fleste stoffer har en bredde på 140 cm, skal vi sørge for at mønsterdelene ikke bliver bredere end det.

Så vi starter ud med at måle vandret ud fra midt for linjen, og sætter et punkt 65 cm ude ved ærmelinjen. På den måde kan vi sørge for at bredden max er 130 cm i alt, og at mønsterdelene kan være på de fleste stoftyper.

Vidde og længde

konstruktion af model 2 2

Jeg har taget et målebånd og “viklet” det rundt om mig (målt), for at bedømme hvor vid jeg vil have min bluse til at være. Jeg har valgt at jeg vil have min blusevidde til at være 130 cm (masser af plads til mig 😉 ).

Jeg vil gerne have at modellen går til 5 cm over min hoftelinje foran, og 15 cm under bagpå.

Så jeg har forlænget midt for/midt bag linjen, og afsat punkter henholdsvis 5 cm over (forstykke) og 15 cm under (bagstykke) hoftelinjen.

Jeg har ligeledes forlænget hoftelinjen og målt 32,5 cm ud (vandret) på den, og tegnet en streg lodret ved punktet.

Ved ærmet, har jeg tegnet en streg vinkelret på den øverstelinje ved det punkt, vi lavede da vi målte hvor bred hele blusen måtte være. Dette er hvor min nye ærmeåbning er. Og her vil jeg gerne have syet en rib på. Så jeg har valgt at vidden ved ærmeåbningen skal være 32 – igen masser af plads. Punkt er afsat 16 cm ned fra den øverste linje (halvdelen af 32).

Nu kan vi tegne streger op

konstruktion af model 2 3

Ved midt for/midt bag linjen skal de nye streger, der danner den nye bund, være vinkelrette på. Derfra har jeg tegnet bunden i en så pæn bue som muligt, ud til den lodrette streg, der var min ønskede vidde. Det er ikke nødvendigvis ved hoftelinjen at for- og bagstykke mødes. Det er en vurderingssag, udfra hvordan buerne ser ud.

Derefter har jeg lavet en hjælpestreg fra overvidde-linjen ca. 45 grader nedad, og målt ca 18-20 cm ud. Dette er igen en vurderingssag. Det er blot for at hjælpe med at tegne den nye sidesøm fra bunden (gennem hjælpepunktet) og ud til ærmet.

Så har vi formen på blusen færdig.

Hals og rib til ærmet

konstruktion til model 2 4

Hals

Jeg vil gerne have at halsen er en V-hals foran, der er lidt dyb. Så jeg vurderer ved at måle mig selv foran, hvor mange cm, jeg kan tillade mig at fordybe den. Jeg har besluttet mig for 12 cm. Jeg vil gerne have en ribkant i her, så den kommer til at være en cm højere, når den er syet op.

Ved skulderlinjen har jeg udringet min hals med 3 cm.

Bagpå, skal den bare være almindeligt rundet. Men også en lille smule dybere, så jeg kan få et jævnt forløb.

Tegn nu den nye hals- og nakkerunding ud fra de nye punkter.

Rib ved ærmet

Jeg vil gerne have at ribben holder min ærmeåbning til (ligesom på en sweater). Så jeg trækker 20% fra ærmeåbningens vidde, og laver en rib udfra det tal: (32 cm ÷ 20%) 25,6 cm. På konstruktionen tegnes halvdelen af dette, da den “ligger til fold” på skulderlinjen.

Jeg vil gerne have at min rib er 6 cm lang, så det tegner jeg også på. Så jeg har indtil videre et rektangel på 12,8 cm x 6 cm.

Udkopiering

Her er mønsterdelene udkopieret:

model 2 udkopieret

Ekstra Model 3

Konstruktion

Printbar version her: PDF-fil

Vi tager udgangspunkt i den simple t-shirt vi har konstrueret og tilrettet i foregående modul.

Jeg har undladt at tage tegningen af ærmet med, da den forbliver som den er. Den gør vi ikke noget ved.

Vi starter ovenfra.

Halsudskæring

Jeg har her valgt at halsen skal være lidt vid, og gå en lille bitte smule længere ned foran og bagpå. En god vid halsudskæring, der dog stadig er anstændig. 🙂

Dette er hvad jeg har gjort:

Jeg har målt 5 cm fra skulderen og ind. Afsat et punkt.
Målt 3 cm ned fra halsrundingen midt for, og afsat et punkt.
Derefter tegnet en ny halsudskæring.

Jeg har gjort fuldstændig det samme bag på.

Bærestykke

Derefter har jeg bestemt mig hvor bærestykket skulle gå til. Udfra tegningen (skitsen), bliver den skåret lige over, over brystet, og hel til ærmegabet. Så jeg har valgt at gå yderligere 6-7 cm ned fra den nye halsrunding foran. Og så tegne en vandret streg, der går ud i ærmegabet.

Denne del skal bare klippes over, og så har du et bærestykke og en nedre blusedel.

Du kan vælge om du vil have bærestykke bagpå også. Her har jeg lavet en stiplet linje, for at indikere en eventuel overskæring.

Sidesøm og Bund

Før vi gør den endnu mere vid, vil jeg lige udjævne tajlen en smule, og give bunden en lidt mere buet facon.

Så jeg har målt 2 cm ud fra taljen og ved den nederste del af blusen, og tegnet en ny sidesøm. Det er gjort på både for- og bagstykke. Overfør taljemarkeringen ved at tegne stregen længere. De skulle gerne passe sammen, når for- og bagstykke skal samles.

Tegn Midt For linjen længere nedad, og mål 2-6 cm ned. Afsæt et punkt.

Tegn nu en bue fra midt for linjen til sidesømmen. Den skal være vinkelret begge steder, da der ellers kommer til at forekomme en spids. Den er ikke heeeelt vigtig endnu, men det er godt at have tegnet den, så man ar nogle pejlemærker, til når vi skal videre. 🙂

Gør det samme på bagstykket.

Opklipningslinjer

Når vi nu skal have mere vidde forneden i blusen, er den bedste måde at gøre det på, at klippe den op og sprede.

Det første jeg har gjort, er at bedømme hvorfra, den skal begynde at blive vid. Jeg har valgt at det skal være 3 cm under ærmegabet.

Så jeg har tegnet en vandret linje, og delt den op i 4 lige store dele (cirka). Og tegnet lodrette streger hele vejen ned, ved opdelingspunkterne. Alle disse linjer er opklipningslinjer.

På bagstykket, er det fuldstændigt det samme.

Nå vi skal til at klippe, så start med at klippe den vandrette linje fra midt for, og indtil sidesømmen. Ved sidesømmen skal der lige være 1-2 mm, der ikke bliver klippet – dette er et hængsel.

Derefter klippes der fra bunden af blusen og op til den vandrette linje – der skal heller ikke klippes helt over, da punkterne er hængsler.

Opspredning

Jeg har valgt at sprede blusen med 5 cm ved hver opklipning, så der i alt kommer 60 cm mervidde forneden. Du kan vælge at sprede den mindre eller mere.

Den nemmeste måde at gøre det på, er at tage små stykke rest papir, og sprede bunden først. Fordi midt for linjen skal stadig være fuldstændig lodret. Og så derefter klistre hele for- eller bagstykket fast på et nyt stykke mønsterpapir.

Midt for linjen placeres, så den er lodret, som vist på tegningen herover. Den vil ikke kunne ligge helt oven i den gamle linje, så vi skal have tegnet en ny.

Vi skal også have tegne en ny bund. Her er det meget rart at have tegnet den før, da du kan bruge den gamle som “sjus-mærker” (altså, ligesom når man sjusser sig frem ;P). Her skal hjørnerne ved midt for og sidesømmen også være vinkelrette.

Eventuelt…

Hvis du synes den bliver for lang midt for og midt bag pga. opspredningen, kan du tage noget af længden af ved bunden.

Jeg tænkte at den ville være fin med lidt ekstra længde her foran, så jeg har ikke gjort noget.

Sidesømmen

Nu er der kommet et knæk på sidesømmen. Det kan rettes til ved at komme et lille stykke mønsterpappir under, og lige jævne sidesømmen med en ny streg.

Dette gøres på både for- og bagstykket.

Udkopiering

Så er selve konstruktionen egentlig færdig.

Så skal du bare beslutte dig for, om du vil have en ribkant eller belægning i halsudskæringen.

Hvis du vil have en belægning, skal den blot tegnes efter halsudskæringen, og så 2-4 cm ind.

Hvis du vil bruge blondestof til bærestykket, kan du også bruge et stykke skråbånd i samme farve, som du lige damper i form med et dampstrygejern, så det passer til halsudskæringen.

Så du ender her med:

  • 1 bærestykke foran
  • 1 forstykke bund
  • evt. 1 bærestykke bag
  • 1 bagstykke bund
  • evt. 1 belægning for
  • evt. 1 belægning bag
  • 1 ærme

Så kan du lave en sød bluse med bærestykke og vidde efter din egen t-shirt grundform. 🙂


Ekstra Model 4

En polotrøje eller polo t-shirt bliver ofte forbundet med golf eller tennis. Der er noget sporty over sådan en.

Her får en metode til at konstruere den udfra din t-shirt grundform.

Konstruktion

Printbar version her: PDF-fil

Vi går ud fra din tilrettede t-shirt grundform.

Det er op til dig, hvor tætsiddende du vil have den til at være – og hvor lang du vil have den til at være.

I dette eksempel har jeg bare bibeholdt grundformens originale længde, og tilføjet en smule i taljen, så den ikke bliver så taljeret.

Hvis du vil have den til at være en “almindelig lige-op-og-ned” t-shirt, kan du tage en lineal og tegne fra ærmegabet ned til bunden af t-shirten i sidesømmen. Så bliver taljen fjernet.

Hvis du vil have den længere, kan du tegne lodrette linjer ned fra hoften, så den bliver længere. Det vigtige her er, at der skal være plads til hoften, fordi det var det bredeste sted vi målte.

Halsudskæringen

Jeg har valgt at tage 1 cm fra i halsudskæringen, så der bliver plads til en krave. Ellers kommer den til at sidde en smule tæt. Det er igen en smagssag, hvor udringningen halsen skal være. Vi kommer til at måle den, når vi skal lave selve kraven.

Ærmet

Polo t-shirt konstruktion

Jeg vil gerne lave en kort-ærmet polo t-shirt her, så jeg tog mit målebånd, og målte fra min skulder for at se hvor langt jeg ville have mit ærme. Jeg kom frem til 18 cm her. Mål (på din grundform) fra toppen af kuplen, og afsæt dit ønskede mål. Tegn en vandret streg. Dette er så det nye ærme. Jeg har tilføjet en smule i sidesømmene, således at når de bliver syet sammen, ikke danner en “spids”. Vi vil gerne have at de er så vinkelrette som  mulige.

Kraven

For at kunne lave kraven, skal vi have målene i halsrundingen og nakkerundingen. Så start med at mål din (halve) halsudskæring på dine mønsterdele.

  1. Tegn derefter på et nyt stykke mønsterpapir, en vandret streg, der svarer til din halve halsudskæring ÷ ca. 1,5 cm.
  2. Tegn en lodret streg i højre side af den vandrette streg.
  3. Mål 8 cm op, og afsæt et punkt.
  4. Mål yderligere 6 cm op – dette er bredden på kraven. Hvis du vil have den smallere eller bredere kan du tilføje eller trække fra her. 🙂
  5. Tegn en let buet linje fra det første punkt (de 8 cm oppe) på den lodrette linje til det venstre punkt på den vandrette linje. Ved den lodrette linje skal det være vinkelret. Dette er den del af kraven, der kommer til at blive syet sammen med halsudskæringen, så den skal passe <- det kommer vi til lige om lidt.
  6. Tegn nu kraveflippen ved at måle 6-7 cm op og ud (til venstre), ved den venstre del af den vandrette linje. Jo mere til venstre flippen tegnes, jo tættere bliver flipperne, når de syes på.
  7. Tegn nu den øverste linje, som er kravens yderste kant, når den syes på. Den skal igen være vinkelret ved den lodrette linje. Det kan være en fordel at tegne en vinkelret hjælpelinje, man kan tegne udfra.
  8. Nu er vi sådan set færdige med at tegne kraven, men vi skal lige sørge for at den passer. Mål den nederste bue – den du tegnede først. Hvis den er lige så lang som din halsudskæring, er det bare super!
  9. Hvis kraven er længere, så kan du tage fra ved den lodrette linje, som vist i tegningen her. Hvis kraven er for kort, kan du tilføje lidt mere. Den lodrette linje er midt bag linjen, hvor mønsterdelen som oftest skal ligge til fold på stoffet. 🙂

Det var kraven.

Polo t-shirt konstruktion

Belægning

Vi vil gerne have en “stolpe” på vores polo T-shirt, så der skal lige lidt mere til end en almindelig belægning.

I denne version, laver vi en “indvendig stolpe”, så der er en synlig stolpe udenpå stoffet. Så belægningen kommer her til at fungere som underfaldet.

Derfor skal vi gøre den lidt større.

  1. Vi starter med forstykket. Bedøm hvor lang du vil have din stolpeåbning til at være. Jeg har valgt 18 cm her.
  2. Så jeg vælger at min belægning skal være 20 cm ved midt for linjen. Mål de 20 cm ned. Og mål så 3 cm lodret ved hver side af midt for linjen.
  3. Mål 3-4 cm ind oppe ved skulderen (hvor bred du nu vil have belægningen til at være).
  4. Tegn nu belægningen. En jævn bue fra skulderen ned til det inderste punkt ved midt for linjen (de 20 cm nede).
    Mål også 3 cm ud (til venstre) ved halsrundingen, og tegn en lodret linje.
    Det vil sige at det bliver en “almindelig” belægning, hvor der er kommet 6 cm ekstra (når den er foldet ud) ved midt for.
  5. Mål nu 1,5 cm ind fra midt for linjen og tegn en lodret streg på 18 cm. Denne streg skal klippes op (men kun i den ene side!), når belægningen er syet på. Denne streg tegnes på selve forstykket, i den side, du ønsker åbningen skal være.
  6. Afsæt nu samme mål ved skulderen på bagstykket, og hele vejen rundt i nakkerundingen. Så har du belægningen til bagpå.
Polo t-shirt konstruktion

Udkopiering

Så har du alle de stykker, der skal til for at lave en polo t-shirt.

  • forstykke
  • bagstykke
  • ærme
  • krave
  • belægning for
  • belægning bag
Polo t-shirt konstruktion

Før stykkerne syes sammen, skal der vlieseline på nogle af stykkerne.

  • Kravestykkerne – evt. kun underkraven.
  • Belægningerne
  • 2-3 cm til hver side af opklipningslinjen på forstykket.

Her kan du se en syvejledning på hvordan denne konstruktion syes – stolpelukning og krave.


Ekstra Model 5

Det kan godt lade sig gøre at lave en kjole udfra din blusegrundform! 😀

bluse til kjole

Vi skal blot lege lidt med stregerne. Sørge for at vi kan være i kjolen, og forlænge den lidt. Jeg vil vise hvordan du laver en kjole, der er skåret i taljen og har indsnit, så den sidder helt tæt, og har meget vidde i nederdelen.

Konstruktion

Printbar version her: PDF-fil

Vi går ud fra den tilrettede t-shirt.

Her går jeg ud fra at den nederste del af blusen er bred nok til hoften.

Konstruktion af kjole udfra bluse

Så start med at finde din t-shirt grundform frem, og sørg for at den har hoftedybden og hoftebredden med.

Konstruktion af kjole udfra bluse

Det første vi gør, er at tegne en vandret streg ved taljepunktet – så vi har den, at gå ud fra. Hvis du har fiks-fakset med noget tilretning af bryst indsnit, så den gamle taljelinje er længere nede midt end i sidesømmen, så lav da, en let buet linje, som rammer taljepunktet i sidesømmen, og ved midt for.

Det andet vi skal gøre, er at forlænge blusemønstret. Her skal vi sørge for at der er plads til hoften. Mål efter ved bunden af blusen og tjek om der er plads til dig – og så skal du eller bare lave lodrette linjer ned fra midt for/bag og sidesømmene.

Konstruktion af kjole udfra bluse

Næste trin er, at tegne et ekstra taljepunkt, der er 1 cm over det oprindelige taljepunkt i sidesømmen.

Så kan du måle på dig selv, hvor lang du vil have nederdelen af kjolen til at være. Mål fra din talje, og lad målebåndet hænge, og se hvor lang du vil have det. Her er det 60 cm fra taljen – det går cirka til midt på knæene på mig.

Ved sidesømmen måles der fra det nye taljepunkt (1 cm over det originale), og ved midt for/bag måles der fra den originale.

Konstruktion af kjole udfra bluse

Ved sidesømmen, ved bunden (det nye punkt), kan du måle 2-5 cm ud, for at give nederdelen lidt vidde. (Hvis du vil have en pencil skirt eller stram nederdel, kan du eventuelt tage lidt ind (2-3 cm) i stedet for, og så lade det være det).

En ny bund kan tegnes i en let bue. Og en ny sidesøm kan tegnes op til taljen. Og en ny talje kan tegnes fra dét punkt, der er 1 cm over det originale taljepunkt i sidesømmen, pænt buet hen mod midt for, sammen med den anden talje linje.

Den taljelinje du lige har tegnet, er nederdelens søm, og den originale taljelinje er toppens søm.

Konstruktion af kjole udfra bluse

Hvis du har lyst til at kjolen skal være meget tætsiddende, kan du lave indsnit.

Mål din talje, og mål mønstrets talje. Regn ud hvor mange centimeter du kan trække fra. I fast stof skal du helst have minimum 2 cm bevægelsestillæg, men i strækstof kan du sagtens gå helt under dine mål (tjek strækprocent).

Her har jeg valgt at beholde 2 cm bevægelsestillæg, så jeg har regnet mig frem til at jeg kan fjerne 8 cm i indsnit.

Placering

På forstykket, er det skønnest, hvis indsnittet ligger lodret op til dit brystpunkt. Så du skal finde dit brystpunkt ved at måle din brysthøjde fra siden ad nakke og ned til spidsen af dit bryst. Og du skal måle afstanden mellem begge spidser og halvere det. Derved kan du afsætte dit brystpunkt på dit mønster. Tegn en lodret streg ned, derfra.

På bagstykket kan du måle taljevidden, og så halvere denne, og tegne en lodret streg udfra det.

Når du har tegnet de lodrette streget, kan du tegne indsnittene udfra dem. I dette tilfælde vil jeg gerne fjerne 8 cm i alt, og det passer meget godt med, at jeg kan fjerne 2 cm i hver af de 4 indsnit.

På forstykket tegne indsnittet op til brystpunktet – I virkeligheden er det skønnere hvis det stopper et par centimeter før, så det ikke ender ud i en spids. 😛 Men start med at tegne det op – så kan det altid rettes til. Og indsnittet tegnes 8-12 cm ned. Det er en smule underordnet i dette tilfælde, hvor vi gerne vil lave meget mere vidde i nederdelen. Men hvis du vil have en lidt tætsiddende nederdel, hvor indsnittene er der, skal de rettes til, så de passer dig efterfølgende.

På bagstykket tegnes indsnittet 14-16 cm op, og 8-14 cm ned. Det er igen en god idé at tjekke efter, ved at klistre mønstredelene sammen, og lige tjekke om de sidder fint.

Konstruktion af kjole udfra bluse

Nu giver lige nederdelen en smule mere vidde. Vi forlænger indsnitsbenene, og måler efter, at de den ønskede længde, og retter bunden til, som på tegningen. Forsøg altid at lave pæne jævne buer, og vinkelrette hjørner.

Konstruktion af kjole udfra bluse

Så kan vi udkopiere nederdelen, og knibe indsnittene sammen, så nederdelen får sin vidde.

Start med at tegne midt for stykket, hen til indsnittet – lav markeringer ved taljen og i bunden, hvor de går til. Ryk så mønsterpapiret, så indsnittet bliver knebet væk, og bunden på “sidestykket” rammer markeringen (jeg håber det gav mening). Tegn nederdelen færdig. Gør det samme med bagstykket.

Konstruktion af kjole udfra bluse

Nu vil vi gerne have endnu mere vidde på nederdelen, så vi tegner endnu en ny sidesøm, der er helt lig. Den skal gå fra taljepunktet, og ramme hoftelinjen, og så ellers bare tegnes lige. Sørg for at den er den ønskede længde, og tegn en ny bue ved bunden.

Vi kan give nederdelen endnu endnu mere vidde ved at sprede den lidt. Så lav et par opklipningslinjer. Eventuelt 2 på hver del. Du kan sjusse dig frem til hvor de skal være, som jeg har gjort. Eller du kan måle dig frem. Eventuelt dele nederdelen op i 3 lige store dele ved taljen og i bunden, og lave streger derudfra.

Konstruktion af kjole udfra bluse

Klip op fra bunden af, og spred den ønskede mængde. Taljen er hængsel, så den forbliver sammen vidde hele tiden. Hvis du vil have rynk i taljen, kan du også sprede den lidt. Der er vitterligt frit valg på alle hylder. 🙂

Så er nederdels-stykkerne klar.

Konstruktion af kjole udfra bluse

Nu an vi tegne en halsudskæring, som vi ønsker. Jeg har her tegnet en bådudskæring. 4 cm skuldersøm, og kun 2 cm ned foran, og 1 cm ned bagpå. Ganske anstændigt.

Konstruktion af kjole udfra bluse

Du kan vælge om du vil lave belægning til eller have rib, eller noget helt tredje. Her på tegningen er der tegnet belægning på.

Konstruktion af kjole udfra bluse

Så mangler vi blot ærmet. Her kan du også gøre lige hvad der passer dig. Jeg vil gerne have et kort ærme, så jeg måler på min arm, hvor langt et ærme jeg gerne vil have, og afsætter målet fra kuplen af. Jeg laver en vandret hjælpestreg, og måler sidesømmen i den ene side – tilføjer 1 cm – og afsætter det samme mål ved den anden sidesøm. Derefter tegner jeg en bue, og har min færdige ærmelængde.

Konstruktion af kjole udfra bluse

Jeg hat tegnet en belægning på, som jeg forestiller mig at jeg vil lave en oplægningskant ud fra. Eventuelt i en kontrastfarve.

Konstruktion af kjole udfra bluse

Et Voilá!

Et styks kjole mønster, lavet ud fra blusegrundform/tilrettet t-shirt.

Jeg håber at det var forståeligt nok – ellers skriver du bare til mig eller i facebook gruppen. 🙂

Og jeg håber at du kan se, hvor meget sjov man kan lave ud fra helt simple ting.

God fornøjelse.


Ekstra Model 6

Vi snyder lidt her, gør vi! 😉

Når man konstruerer en bluse eller kjole med husarsnit, er det som regel ud fra en kjolegrundform (der er lidt mere kompliceret end vores enkelt snit grundform), da der allerede er fyldt med indsnit.

Men nu snyder vi os til det, og laver vores egne, så den kommer til at sidde fint.

Konstruktion af bluse med husarsnit

Jeg går ud fra at den tilrettede t-shirt bluse sidder som den skal – det er den vi går ud fra.

Konstruktion

Printbar version her: PDF-fil

Konstruktion af bluse med husarsnit

Vi starter ud med at lave et indsnit, hvis ikke du har sådan et allerede. Så kan vi rigtig få den til at sidde godt omkring fordelene.

Find dit brystpunkt ved at måle fra det inderste af din skulder og ned til spidsen af brystet: her har du højden. Derefter måle du afstanden mellem spidserne på dine fordele (du ved godt hvad jeg mener, når jeg siger fordel, ikk? ;P), og del dette tal med 2. Dette mål skal måles vandret fra midt for linjen ind til højden på dit bryst. Så har du dit brystpunkt.

Konstruktion af bluse med husarsnit

Så tegner vi en lille plet eller et kryds hvor punktet er. Ligeledes tegner vi en vandret streg, der går igennem brystpunktet. Denne linje klipper vi op, og spreder 2-4 cm. Jo større forparti, jo mere kan du sprede. Jeg plejer at sprede omkring 2-3 cm. Brystpunktet er så ved den øverste mønsterdel.

Her klistrer vi noget mønster papir under, og sørger for at midt for linjen forbliver en helt lige linje.

Konstruktion af bluse med husarsnit

Så kan vi tegn indsnittet. Start med at tegne et lodret ben fra den øverste mønsterdels sidesøm ud til dit brystpunkt. Derefter et ben, der gå ned til nederste mønsterdels sidesøm. Derefter skal vi lige sørge for at benene er lige lange, så vi tager et par millimeter fra den nederste sidesøm og tilføjer et par millimeter til den øverste sidesøm. Indtil indsnitsbenene er lige lange.

Konstruktion af bluse med husarsnit

Nu kan vi lave en gennemskæring gennem forstykket. Mål 8-12 cm på i ærmegabet fra sidesømmen. Du kan i teorien helt selv vælge hvor du vil have snittet starter. Det kan også være oppe fra skuldersømmen af (aaah, det er skønt selv at kunne konstruere, ikke? ;P).

Tegn en fin og jævn bue fra det ønskede start-punkt, gennem brystpunktet, og lodret ned til bunden af t-shirten. (Du kan forresten også selv vælge hvor lang du vil have den her. Jeg går bare ud fra den originale t-shirt her).

Konstruktion af bluse med husarsnit

Så klipper vi et af indsnitsbenene fra sidesømmen ind til brystpunktet. Og vi klipper den buede linje op, fra ærmegabet ind til brystpunktet, således at brystpunktet bliver til et hængsel. Så kniber vi indsnittet helt væk, så den buede linje åbner sig. Jævn sidesømmen ud, så den bliver pæn.

Konstruktion af bluse med husarsnit

Vi tegner også en gennemskæring gennem bagstykket.

Her har du frie tøjler – du kan sådan set selv bestemme hvor den skal ligge, og hvordan den skal se ud. Jeg vil bare anbefale at den at lodret fra ca 14-16 cm opp over taljelinjen. Det gør det lidt nemmere.

Vi tegner også lige talje linjen op. Det er blot en lodret streg fra taljepunktet i siden.

Konstruktion af bluse med husarsnit

Så kan vi tegne indsnit på, så vi fjerner noget mere af taljevidden i blusen.

Hvis du gerne vil sy en tætsiddende bluse i fast stof, vil jeg anbefale i hvert fald at have 2 cm bevægelsestillæg – så føles den ret så stram, men stadig ok. Hvis du gerne vil sy den i stræk stof, kan du med fordel trække mere fra. Men da vil jeg hellere gå ud fra en tætsiddende t-shirt helt fra starten (som for eksempel den første model i modulet).

Her leger vi at jeg vil sy den i fast stof – så jeg trækker 8 cm fra taljen i alt. Fordi en størrelse 40 har 74 cm omkring taljen i kropsmål, men blusen her er 84 cm.

Og fordi mine mønsterdele her er kvarte trækker jeg 2 cm fra hvert indsnit.

Jeg tegner 1 cm uf på hvert side af gennemskæringslinjerne ved taljelinjen.

På forstykket tegner jeg indsnitsbenene helt op til brystpunktet, og helt ned til bunden af blusen.

På bagstykket tegner jeg indsnitsbenene 14-16 cm op af gennemskæringslinjen fra taljelinjen, og helt ned til bunden af blusen.

Tegn meget gerne samlemærker ved brystpunktet på forstykket, og ved toppen af indsnittet på bagstykket.

Konstruktion af bluse med husarsnit

Så kan vi skille stykker fra hinanden – Altså udkopiere dem, så der bliver 2 forstykker og 2 bagstykker. På forstykket, kan du med fordel jævne sømmen ud ved brystpunktet, så det ikke bliver så spidst.

Trådretningerne på sidestykkerne er parallelt med midt for og midt bag.

Konstruktion af bluse med husarsnit

Nu kan vi tegne en ønsket halsudskæring. Her viser jeg hvordan du tegner en ret vid halsudskæring. Helt almindelig rund.

Jeg vælger at skuldersømmen skal være 4 cm, og foran skal min halsrunding gå 12 cm længere ned end den originale t-shirt. Bagpå vil jeg tage den 2 cm længere ned midt bag, så den bliver mere naturligt rundet.

Konstruktion af bluse med husarsnit

Da forstykket er ret så nedringet, vil jeg knibe lidt af halsrundingen. Ellers kommer den til at flane lidt – det vil vi ikke have.

Så find det sted, hvor halsrundingen og ærmegabet er tættest på hinanden, og tegn et “indsnit”, der er ca 1 cm ved halsrundingen og til hængsel ved ærmegabet. Knib indsnittet væk i mønsteret, så halsrundingen bliver lidt mindre.

Konstruktion af bluse med husarsnit

Så mangler vi stort set bare ærmet. Vi har ikke gjort noget ved ærmegabene, så der kommer ikke til at ske noget med ærmekuplen. Men vi kan lege lidt med længden, hvis vi har lyst. Jeg vil gerne have denne model til at have 3/4 ærmer, så jeg måler 40 cm ned fra ærmekuplen, og tegner en ny bund til ærmet.

Konstruktion af bluse med husarsnit

Så kan alle stykker udkopieres til færdige mønsterdele. De skulle gerne se sådan ud.

2 forstykker, 2 bagstykker og et ærme.

Hvis du har lyst, kan du lave belægning til halsudskæringen.

God fornøjelse, hvis du vælger at lave denne model. 🙂


Ekstra Model 7

Her i denne lektion, vil jeg vise dig, hvordan du kan lave en stram/tætsiddende bluse (overbrystet), med rynk-detaljer.

Der er et bæltelignende stykke under brystet, rynk over brystet, og vidde under bæltestykket med rynk.

Det øverste forstykke sidder til, hvilket vil sige at der er to lag stof foran.

Det er meningen at denne skal syes op i jersey/strækstof.

Konstruktion:

Printbar version her: PDF-fil

stram bluse med rynk konstruktion

Vi starter ud med at finde vores tilrettede t-shirt frem. Hvis du har lavet bevægelsestillæg, kan du trække det fra igen. Og hvis du kender strækprocenten i dit stof, skal det også trækkes fra. Så modellen bliver en del mindre end vores oprindelige grund-t-shirt. 🙂

Ved taljen, skal den også sidde helt tæt, så der kommer den måske til at gå meget indad fra både ærmegab og hoften. Det er ok. Denne gang kan vi godt overleve det, fordi vi skal lave overskæring. 😉

Så du tegner en ny sidesøm og ærmegab, udfra de nye mål (dine mål MINUS strækprocent i stoffet).

Ærmegabet kommer til at blive en smule mindre, så der skal vi også have rette ærmet til. Start ud med at trække lidt fra i siderne, før du begynder at trække fra i højden. Bare husk, at din arm skal kunne være i ærmet – Hvis du synes det begynder at blive for smalt men kuplen stadig er for stor, så kan du trække fra i højden, indtil kuplen passer til ærmegabene.

stram bluse med rynk konstruktion

Det første vi lige skal finde ud af, er hvor overskæringen/bæltet skal være. I dette tilfælde vil vi gerne have at det skal være lige under brystet. Så du måler på dig selv, hvor langt der er fra det øverste af din skulder til under brystet. Dette mål afsættes på forstykket, og du kan tegne en vandret streg det udgør den øverste del af bæltet.

Så vælger du hvor bredt du vil have bæltet, og lave en vandret streg, under den første.

Det skal lige siges, at det ikke er et bælte, der kan tages af, men nærmere et “bærestykke” eller bæltestykke, der er syet mellem det øverste og nederste af blusen. Jeg fortsætter bare med at kalde det bæltet.

Så måler du fra sidesømmen, hvor langt oppe det sidder, og tegner det af på bagstykket også.

Ærmet tegner du fulstændig, som du har lyst til. Her har jeg blot lavet et kort ærme på ca 22 cm, som på tegningen øverst. 🙂

stram bluse med rynk konstruktion

Så retter vi lige blusen til endnu engang, i sidesømmen. Vi vil gerne have at bæltet sidder tæt, så vi måler den smalleste del af bæltet, og sørger for at bæltet bliver den vidde. Her er det den nederste del af bæltet, der er smallest – så det tegner vi op til den øverste del af bæltet.

For det så skal passe med overdelen, tegner vi overdelen hen til den nye bæltevidde.

Fra den nederste den af bæltet, tegner vi en lige streg ned til hoften. Det gør ikke så meget, hvis den originale hofte kommer lidt udover den nye linje, da vi skal sprede stykket alligevel.

Dette gøre ved både for- og bagstykket.

stram bluse med rynk konstruktion

Nu skal vi have tegnet en ny halsudskæring.

Vælg (eller mål) hvor nedringet du vil have den (her 10 cm længere ned end den originale halsudskæring), og hvor langt ud på skulderen, den skal gå (her 1,5 cm).

Tegn nu nogle hjælpelinjer (røde) udfra dine punkter på midt-for linjen og på skulderlinjen. De skulle gerne danne et kryds. Mål nu 1 cm op og ud mod sidesømmen. Tegn derefter en ny halsudskæring.

Da det er en dyb halsudskæring, vil vi gerne knibe den lidt (hvor den er smallest), så den ikke flaner. Knib ca 1 cm, og jævn sømforløbene.

stram bluse med rynk konstruktion

Så har vi en fin halsudskæring foran. Vi skal lige have den fikset bagpå også.

Tegn det samme antal cm ud på skulderen (1,5 cm her), og 0,5-1,5 cm ned ved midt bag. Tegn en ny nakkerunding.

Tegn ligeledes en belægning på, der er 2-4 cm bred.

Der kommer nemlig til at være to forstykker, og så skal vi lige have en belægning, så nakkerundingen også kan blive pæn, når det bliver syet.

stram bluse med rynk konstruktion

Så er for- og bagstykkerne klar til at blive spredt. Udkopier den øverste del af forstykket som det er (dette bliver “foeret” bag rynkerne på den øverste del af forstykket).

Tegn opspredningslinjer på den øverste og nederste del af forstykket, og den nederste del af bagstykket. Du vælger selv hvor mange og hvor langt fra hinanden.

Tegn også en lodret hjælpelinje henover opklipningslinjerne.

stram bluse med rynk konstruktion

Spred nu stykkerne, så meget som du har lyst til. Jo mere du spreder, jo mere stof skal der rynkes. Så det kommer helt an på hvor meget rynk du vil have. 🙂

Tegn en vandret linje på dit mønster papir, og læg stykkerne ovenpå, så hjælpelinjerne på mønsterdelene følger linjen på mønsterpapiret.

Det kan ikke helt lade sig gøre ved den øverste del af forstykke, så der spreder du bare i bunden, og lader det bue lidt opad mod sidesømmen (jeg håber det giver mening).

stram bluse med rynk konstruktion

Så mangler vi bare at udkopiere alle delene. De kommer til at se således ud.

Når du klipper det ud i stof, kan det være en super god idé at lave samlemærker ved midt for og midt bag på alle stykkerne, så rynkerne bliver fordelt jævnt på hver side.

Jeg har ikke fået taget ærmet med her, men det håber jeg går. 😉

God fornøjelse, hvis du får lyst til at vove dig ud i denne model. ❤


Ekstra Model 8

Hvem kan ikke bruge en kjole mere. Her er en kjole, der er behagelig løs i det. Velegnet til jersey stoffer. Hvis du vil lave den til fast stof, vil jeg anbefale at sætte en lynlås i enten midt bag eller i siden.

Hvis du vil have den løsere endnu, kan du undlade at tage ind ved taljen, eller enddog tage den lidt ud ved taljen, og undlade at tage den ind midt bag. (Der er virkelig ingen grænser for hvad man kan ;P).

Konstruktion:

Printbar version her: PDF-fil

Vi går ud fra blusegrundformen, da vi gerne vil lave raglan-ærmer.

Du kan selv bestemme, om du vil have de ekstra 2 cm i tillæg med. Det er de her – så er den dejlig løs. 🙂

  1. Tegn en hjælpelinje fra “ærmegabsbunden” og op til 3 cm under halsudskæringen. Tegn den gerne helt op til nakkerundingen.
  2. Del denne linje op i 3 lige store dele fra halsrundingen (foran) og ned til ærmegabet.
  3. Tegn en jævn bue fra toppen af hjælpelinjen ved halsrundingen, 1 cm over det første punkt (1/3 nede), og ram det næste punkt (2/3 nede), og ram så ærmegabet. Dette er for- og bagstykkets bue.
  4. Tegn en ny bue, der følger den første bue, den første 1/3. Derfra buer den mere ud mod ærmet – den må gerne være op til ca 2 cm fra den første bue, omkring 2/3 nede. Dette er ærmets bue. Brug 1/3 punkterne som samlemærker.
  5. Forlæng buen op i nakkerundingen, hvis ikke du allerede har gjort det.
  6. Tegn nu ærmet som du ønsker det. En jævn bue fra ærmegab til håndledslinje. Og så bestem hvor lange du vil have ærmerne. Her har jeg tegnet 3/4-ærmer.
  7. Hvis du ønsker modellen let figur-syet, kan du måle 1-3 cm ind ved taljen, og tegne en ny sidesøm fra ærmegabet til taljen.
  8. Mål så (evt. foran spejlet), hvor lang du vil have din kjole/tunika/sag – og afsæt dette mål. Mål fra det øverste punkt ved halsrundingen og ned. Forlæng midt for/midt bag.
  9. Tegn et nyt taljepunkt 1 cm over det originale i sidesømmen. Mål langden fra taljepunktet MIDT FOR og ned, og overfør det til sidesømmen. Du vælger selv hvor meget vidde du vil have her, så der er frit slag. 🙂
  10. Tegn nu en ny buet bund. Husk den skal være vinkelret midt for/bag og ved sidesømmen.

Så er selve formen på plads.

Lad os lave et par detaljer…

  1. Tegn din ønskede halsudskæring. Her har jeg lavet en let bådudskæring – ganske anstændig. Den tror jeg vil være fin til den krave, der er på tegningen.
  2. Mål din halsudskæring for og bag, og tegn et rektangel, der er din 1/2 halsvidde (det du lige har målt) x (højde x 2). Så har du din krave.
  3. Hvis du vil have at kjolen ikke poser så meget bagpå, kan du tage den 2 cm ind midt bag ved taljen. Så du tegner oppe fra nakkerundingen, ned til taljen, og fra taljen og ned = parallelt med den gamle midt bag linje. Husk at nakkerundingen skal være vinkelret på midt bag linjen, så den skal lige rette en my til.
  4. Bedøm om du vil have en bort forneden. Her har jeg tegnet en bort ind på 6 cm bredde. Den vil jeg klippe 2 x foran mod fold og 2 x bagpå (eventuelt også mod fold –  ellers x 4).
  5. Bedøm om du vil have en lomme – her har jeg tegnet en stiklomme. Du kan se en vejledning på hvordan sådan én bliver syet nemt i her: http://synu.dk/hvordan-du-kan-sy-stiklomme-soem/

Et voilá!

Og således blev en sød og fin let løs kjole til. 🙂

Her kan du se de udkopierede dele.

God fornøjelse, hvis du skulle finde på at lave den.

❤ Parnuuna


Ekstra Model 9

En simpel skjorte tunika med stolpelukning og kinakrave.

Buet forneden, hvor den er lidt længere bagpå, og elastik i ærmerne, så de er lidt puffede forneden. 🙂

Jeg tror det kan blive en dejlig hverdags-skjorte, der er behagelig at have på. Prøv at tænke blød denim eller hør, eller måske endda tynd bomulds-voíle. 😀

Du kan lave den løsere endnu ved at give noget mere vidde, hvis du vil. 🙂

Konstruktion:

Printbar version her: PDF-fil

Vi går ud fra den tilrettede t-shirt her.

  1. Sænk ærmegabet for og bag 2 cm og gå 1 ekstra cm ud.
  2. Tegn et nyt ærmegab.
  3. Gå 2-3 cm ud ved talje og hofte på for og bag. Tegn en ny sidesøm ved hjælp af de tre nye punkter. Før taljelinjen med ud, så du har et samlemærke.
  4. Mål 3 cm ned midt for, og tegn en jævn bue ud til sidesømmen = ny bund. (Du kan selv vælge hvor buet den skal være, og hvor lang du vil have den – dette er bare et eksempel).
  5. Mål 10 cm ned midt bag, og tegn en jævn bue ud til sidesømmen = ny bund.
  6. Mål 1 cm ud ved skuldersømmen ved halsrundingen og nakkerundingen. Og 1 cm ned ved halsrundingen midt for, og 0,5-0,75 cm ned midt bag. Tegn ny halsrunding og nakkerunding.
  7. Hvis du vil have indsnit i, kan du finde din brysthøjde og tegn een vandret streg, som du kan sprede op.
  8. ÆRMET: Mål 2/3 af dét mål, du målte ned ad ærmegabet (de 2 cm) – her 1,3, og tegn en vandret hjælpestreg ud på hver side af ærmekuplen ved sidesømmene.
  9. Tegn en ny ærmekuppel, der rammer hjælpelinjerne, og mål dig frem til hvor de skal gå til. Mål det nye ærmegab foran, og afsæt målet ved hjælpelinjen (du måler oppe fra skulderpunktet). Mål ligeledes det nye ærmegab bagpå, og afsæt målet ved hjælpelinjen.
  10. Tegn lodrette linjer, der går 2 cm længere ned end det originale ærme, fra de nye punkter ved hjælpelinjerne, og tegn en ny bund. Grunden til at den skal være længere, er så ærmerne ikke virker kortere, når de rynkes.
    Der skal klippes 1,5-2 cm sømrum her, så der kan komme en løbegang til elastik.

Vi skal have spredt til indsnit og lavet en stolpe,en krave og en lomme til.

  1. Spred forstykket, så du kan tegne et indsnit, hvis du ønsker det. Ellers spring bare denne del over.
  2. Mål på dig selv, hvor lang du vil have stolpen til at være – det er helt op til dig. Her er den 20 cm.
  3. Tegn hvor stolpen skal være – jeg vil gerne have min til at være 3 cm bred, så jeg måler 1,5 cm ind, og 20 cm ned.
  4. Tegn en stolpe, der er 20 cm x 6 cm (da den skal foldes). Sæt evt. knap-mærker på. Disse kan også vurderes, når du har syet det sammen. 😉
  5. Tegn en lomme, og marker eventuelt dens placering. Jeg har tegnet min 8 x 8,5 cm. Du kan altid prøve at tegne i forskellige størrelser, og klippe dem ud, og se på dem foran et spejl, for at se om de passer. 🙂
  6. Tegn eventuelt belægninger. 2-3 cm i bredden.
  7. KINA KRAVE: Tegn en vandret streg, der måler 1/2 halsvidde. Du måler blot halsrundingen og nakkerundingen, som vist på tegningen.
  8. Del stregen op i 2 lige store dele. i venstre side måler du 1,5 cm op, og afsætter et punkt. Tegn nu en bue fra punktet og ned til midten af stregen. Ved højre side af stregen måler du 2,5-3 cm op (dette bliver højden på kina kraven).
  9. Tegn en streg, der følger den streg parallelt, så hele kraven bliver 2,5-3 cm bred (jeg håber det giver mening ;P). Ved venstre side, buer du ned mod dét punkt, der er 1,5 cm over den originale streg.
  10. Fra venstre side i bunden, måler du nakkerundingens længde ind, og afsætter et punkt – dette er et samlemærke.

Så er det hele faktisk konstrueret. Voilá!

Mht. stolpen foran, så ville jeg vente med at klippe midt for, men tegne stregerne, og sy stolpedelene på de lodrette linjer, og så klippe med 1 cm sømrum, og hak ned til syningerne, og folde bunden ned, og putte stolperne ned og sy bundene fast.

God fornøjelse, hvis du vil lave denne model. 🙂


Ekstra Model 10

Cardigan med “flapper”, 3/4 pufærmer og foer.

Jeg tænkte at det var på tide at vi legede lidt med foer.
Så nu hermed en lille idé til hvad man kunne lave med foer. 🙂

Konstruktion

Printbar version her: PDF-fil

Tegning 1

Vi tager udgangspunkt i den tilrettede t-shirt.

På forstykket, lav en hjælpelinje, der indikerer cirka hvor du vil have flappen til at folde. Jeg har her valgt at jeg vil tegne den fra den originale halsudskæring, og ned til 2-4 cm fra midt for ved bunden.

Tegn derefter en krave, som du vil have den til at se ud, når den er “flappet tilbage”.

Kopier den over på den modsatte side af hjælpelinjen, og tegn den videre ned, og tegn din ønskede bund. Jeg kan godt lide at den går ned i en spids her. (Kan du se at det er super duper fedt at man selv kan vælge ;P).

Tegning 2

Vi tager lige bagstykket også. På forstykket måler du fra taljen, og ned til din nye bund, og afsætter det samme mål på bagstykket – så sidesømmene passer sammen. Tegn bunden, som du vil have den. Her har jeg ladet den går lidt op, så den følger buen fra forstykket af.

Jeg har valgt at lave et lille indsnit bagpå, på 2 cm. Det har jeg nemlig plads til. Det giver cardigan’en lidt mere facon. Indsnittet er midt på det halve bagstykke, og går 14-16 cm op, og ned til bunden.

Tegning 3

Lad os liiige få ærmet med.

Jeg vil gerne have et 3/4 ærme med lidt puf.

Så jeg starter med at vælge min ærmelængde – her 40 cm (klassisk 3/4 ærmelængde). Jeg tilføjer en lille bitte smule vidde i bunden, da jeg tænker at den skal være i fast stof. Bare 1 cm i hver side.

Derefter klipper jeg ned i ærmet, fra ærmekuplen, og ned til bunden, og spreder den 2-6 cm. Så får jeg en lille smule puf. Hvis du vil have meget pug, kan du lave flere opklipningslinjer. Jeg har her spredt den 4 cm, og så “løfter” jeg ærmekuplen 1/2 af dét jeg har spredt – dvs. 2 cm. Så puffen kan komme til sin ret.

Lav endelig et samlemærke ved skulderpunktet.

Nu kan du i teorien lave cardiganen. Hvis du for eksempel vil lave den i kogt uld eller lignende materialer, der ikke trevler.

Men men men, jeg forestiller mig at den skal laves i et eller andet fint stof, så jeg vil gerne lave foer til. Så det gør vi lige her også. 🙂

Tegning 4

Vi starter med forstykket.

Tegn en belægning. ca 2-4 cm fra halsudskæringen, og indenfor “flappen”, så foeret ikke titter frem, og 3-5 cm fra bunden. Lav endelig en masse samlemærker. Det er en lille smule besværligt at sy konkave og konvekse former sammen. 🙂

Udkopier belægningen som den er. Brug den gamle midt for linje som trådretning.

Udkopier foeret (uden belægning), og tilføj ca 2 cm til i længden. Dette gør, at foeret ikke hiver i yderstoffet og får det til at se krøllet ud. Så nr du syer det sammen, vil foeret lave en lille fold forneden, hvilket er godt. Prøv at læg mærke til dette i købetøj. 🙂

Her vil der uundgåeligt dannes en lille læg når du syer foer og belægning sammen, hvilket er ok. 🙂

Tegning 5

Vi skal også have foer i bagstykket. Tegn en belægning in ved nakkerundingen – start med samme antal cm ved skulderen som på forstykket, og tegn en bue som du ønsker den. Hvis nu du vil have et stort mærke i, kan du lave en “dyb” belægning, som på tegningen.

Tegn en belægning ved bunden også. Igen med samme bredde som på forstykket.

Udkopier nu belægningerne. Den ved nakkerundingen skal være som den er, og den i bunden kan knibes, hvis du har valgt at lave indsnit. Jævn sømforløbene. 🙂

Foeret udkopieres, og der tilføjes også ca 2 cm (det samme som på forstykket) i bunden. Hvis du vil, kan du også tilføje 2-4 cm ved midt bag til et læg, for at give noget mere bevægelsesfrihed.

Tegning 6

Så mangler vi bare ærmet. Tegn en belægning på ærmet – en 3-4 cm fra bunden.

Udkopier belægningen som den er.

Udkopier ærmefoeret og tilføj ca. 2 cm.

Tegning 7

Et voila – så har du alle delene til en cardigan med flapper, foer og pufærmer.

Vlieseline stryges på belægningerne inden syning.

Når denne skal syes sammen syer du yderdelene sammen – forstykke + bagstykke + ærme.

Så syer du foer og belægninger sammen. Efterlad et “hul” på ca 20 cm i ét af ærme-sidesømmene, så du kan vendesy yder- og foerstykker sammen.

Så syer du ydercardigan’en og foeret sammen hele vejen rundt – undtagen ved ærmerne. Så kan du vende den igennem hullet i ærmesømmen.

Hiv til sidst ærmerne igennem hullet, og sy dem sammen fra vrangsiden. Stryg eventuelt noget vliesofix/sømfix ved bunden af cardigan’en og ved bunden af ærmerne, så belægningen bliver oppe. Eller hæft med nogle usynlige sting.

Sy til sidst hullet i ærmet sammen.

Tadaaaa! 🙂 et styks cardigan med foer! God fornøjelse, hvis du skulle springe ud i denne model.


Ekstra Model 11

Ekstra model – Slå om bluse i fast stof med sjove ærmer

Der var nogen, der ønskede noget slå-om detalje, så her er én ud af to. Denne model vil være velegnet til at sy op i fast stof, da den er taget ud fra den tilrettede t-shirt med bevægelsestillæg, og der er lavet nogle indsnit på (det er selvfølgelig helt op til dig om du vil have det med). 🙂

Jeg har tegnet nogle bånd på modeltegningen – det kan du også selv vælge om du vil have med.

Skal vi ikke bare gå igang?

Konstruktion:

Printbar Version her: PDF-fil

Tegning 1:

Hvis ikke allerede du har fået lavet et brystindsnit, eller rettet den til, så der er ekstra brysthøjde, så gør det gerne. Denne model er god til lidt barmfagre qwinder. 🙂

Find din brysthøjde, og tegn en vandret opklipningslinje. Klip op, og spred 2-4 cm. Brystindsnittet bliver større lige om lidt, når vi kniber ved halsudskæringen…

Tegn et indsnit, der går 2-5 cm fra spidsen af dit bryst (brystpunktet) – ca 10-14 cm fra sidesømmen, alt efter størrelse (jeg kan godt se at der står 10-12 cm på tegningen, men det er okay). Sørg for at indsnitsbenene er lige lange.

Tegning 2:

Udkopier dit halve forstykke, så du har et helt forstykke. Vi skal nemlig overlappe stykkerne her. 🙂

  1. Start med at tegne en vandret hjælpestreg gennem dine brystpunkter, så du kan se hvor nedringet din udskæring bliver.
  2. Tegn ligeledes en vandret hjælpestreg gennem dine taljepunker (hvis du gerne vil have indsnit).
  3. Tegn midt for længere ned, og sidesømmen parallelt længere ned med midt for – dette er også hjælpestreger.
  4. Tegn indsnit ved taljen, hvis du ønsker det: mål afstanden fra dine brystpunkter (mellem de to), halvér målet, og sæt et punkt på den vandrette streg, hvor du har målt det halve mål fra midt for linjen. Tegn nu en lodret streg ned fra dit brystpunkt, som hjælpelinje. Mål 1 cm ud fra hver side af hjælpelinje ved taljen, afsæt punkter. Mål 2-4 cm ned fra brystpunktet, og afsæt et punkt. Mål nu 8-14 cm ned fra taljen, og afsæt et punkt. Du kan nu tegne indsnittet ud fra de punkter. 🙂
  5. Bedøm nu hvor vid din halsudskæring skal være. Her har jeg tegnet den 2 cm bredere end den oprindelige t-shirt.
  6. Bedøm hvor nedringet du vil have din udskæring, afsæt et punkt på midt for linjen, som pejlemærke.
  7. Mål 1 cm op fra taljen, og 1 cm ned fra taljen. Du behøver kun at gøre det i én side, da denne mønsterdel skal klippes dobbelt, når du skal til at sy. 🙂
  8. Mål hvor langt du vil have den til at gå ned ved midt for linjen, og i sidesømmen. Ved midt for linjen kommer stykkerne til at mødes og overlappe hinanden.
  9. Tegn nu din udskæring fra skulderen, gennem punktet, hvor du vil have den nedringet til. Tegn videre ned til 1 cm over taljen, bare helt ud til at starte med – vi retter det til lige om lidt, hvis du har lavet indsnit. Tegn fra punktet 1 cm under taljen, ned gennem punktet midt for, og ud til sidesømmen. Du kan med fordel give lidt mere vidde i sidesømmen, for at få en mere jævn søm, hvis den er længere end din grund t-shirt. Jeg har forlænget min sidesøm her, så den er 24 cm.
  10. Tegn en knibning ind fra halsudskæringen og ind til spidsen af dit bryst indsnit, på 1-1,5 cm. Hvis ikke du ikke har et brystindsnit, kan du knibe ud i ærmegabet. Vi skal bare sørge for at halsrundingen ikke kommer til at flane.
  11. Der hvor den smalle del af forstykket er, kan vi knibe indsnittet væk, og fjerne det overskydende ude i sidesømmen ved taljepunktet. Hvis indsnitsbenene stikker ud over din streger, kan du knibe det væk – ligesom jeg gør ved den øverste del her. Den nederste det rammer lige akkurat mit indsnits nederste spids, så der kan ikke knibes. Men vi har noget overskydende bredde, hvor indsnittet er bredest. Det fjerner vi ude i sidesømmen. Flyt din lille 2 cm sidesøm ind, og tegn en ny jævn bue op mod halsen og ned mod bunden. Jeg håber det giver mening – eller så spørger du bare.

Tegning 3:

Når du har knebet, der hvor der skal knibes, skal vi højst sandsynligt jævne nogle streger ud. Så det gør vi lige. Hvis der er stor forskel på “høj og lav”, så giver vi lidt, og tager lidt, så vi går gennem en pæn middelvej. Hvad der nu virker pænest for dig. 🙂

Nu har vi faktisk fået tegnet dit forstykke! 🙂

Tegning 4:

Nu skal vi have en belægning på. Du kan også vælge at dette skal være synligt, ligesom på modeltegningen – det er helt op til dig, hvad du synes der er pænt (er det ikke fantastisk hvad man kan lave? *smiler ivrigt*).

Hvis du vælger at lave det sådan, at du klipper en mønsterdel for sig, så du kan lave kontraststykke i kanten, så vil jeg anbefale dig at lave en hulens masse samlemærker, da du skal til at sy konkav mod konveks. Det er meget let at få skævt, hvis man ikke har nok samlemærker.

Tegning 5:

Skal vi ikke lige lege med ærmet lidt?

Jeg vil gerne lave et lidt vid semi-kort ærme med muslingemønster i bunden. Juhuu!

  1. Bedøm din ærmelængde – hvor langt vil du have dit ærme. Mål fra kuplen og ned, tegn en vandret streg – sørg for at sidesømmene er lige lange.
  2. Tegn lodret ned fra hvor sidesøm møder ærmekuppel, så du får noget mere vidde i ærmerne. Så hvis du fjernede ærmekuplen, ville det bare ligne en kasse.
  3. Hvis du vil have endnu mere vidde i, så tegn nogle opklipningslinjer, som vist på den første tegning. Jeg har tegnet dem ca 6-8 cm fra skulderstregen/trådretningen (de ligger oven i hinanden på min, her – altså skulderpunkt og trådretningsstreg).
  4. Klip op fra bunden af ærmet, så opklipningslinjerne er til hængsel ved ærmekuplen. Vi vil ikke have rynk i ærmekuplen, så den skal ikke spredes.
  5. Spred et ønsket antal cm. jeg har givet mit ærme 3 cm i hver opklipning.
  6. Tegn en ny bue, og del den op i 8-10 lige store dele. Midt i de dele, måler du 2-3 cm ned, og du har spidspunktet af dine muslingefigurer.
  7. Tegn nu buerne (muslingerne), så de er rigtig rigtig fine.
  8. Tegn eventuelt en belægning. Du kan også vælge at lave et dobbelt ærme, så der er to lag – når ærmet er så vid, kan man nogle gange titte ind, og så kunne det måske være flot med en kontrastfarve indeni… *blink blink*.

Tegning 6:

Så mangler vi bare bagstykket. Her skal ikke gøres SÅ meget i denne omgang (med mindre du gerne vil).

  1. Forlæng sidesømmen parallelt med midt bag, og forlæng også midt bag med et par hjælpelinjer.
  2. Tegn en lodret hjælpelinje fra taljepunktet – hvis du vil have indsnit.
  3. Tegn et eventuelt indsnit midt på bagstykket ved taljelinjen – 2-3 cm i bredden, og 8-12 cm ned, og 14-18 cm op.
  4. Tegn nu en sidesøm, der er magen til den på forstykket – den skal i hvert fald være lige så lang.
  5. Bedøm hvor langt du vil have den til at gå ned midt bag, og tegn nu en ny bund udfra det.
  6. Tegn belægning på bunden, der er lige så bredt som på forstykket.
  7. Tegn en ny nakkerunding. Samme vidde fra halsen som på forstykket, og 0,5-1 cm ned ved midt bag. Med mindre du vil have det skal se anderledes ud.
  8. Tegn ligeledes en belægning heroppe ved nakkerundingen.

Tegning 7:

Et voilá!!!

Så er vi faktisk blevet færdige med at konstruere denne finde slå om bluse, der er perfekt til fast stof. Hvad synes du om modellen? Har du nogle spørgsmål? Var der noget der var svært at forstå? Skriv gerne i facebookgruppen, hvis der er noget.

Eller vil jeg bare ønske dig god fornøjelse, hvis du vover dig ud i at lave denne model.

❤ Parnuuna


Ekstra Model 12

oho, oho – her er en fin lille sag, der kan syes op i jersey. En slå-om bluse med overskæring underbrystet (eller hvor du vil have det), og lidt vidde i “skørtet” og åbne ærmer.

Lad os se, om ikke vi kan konstruere den her. 😉

Konstruktion

Prinbar version her: PDF-fil

Tegning 1

Jeg er gået ud fra den tilrettede t-shirt, uden bevægelsestillæg.

Her trækker vi strækprocenten fra, så den bliver mere tætsiddende. Her skal du lige være opmærksom på at jeg ikke har taget ekstra ind i taljen på tegningen. Hvis du vil have den til at sidde mere stramt i taljen, kan du tage lidt mere ind i sidesømmen.

Jeg har trukket 10% fra på tegningen her. Simpelthen målt ved skulderen, brystvidden, taljevidden og hoftevidden, og fjernet 10% hvert sted, og tegne en ny sidesøm og ærmegab.

Ved ærmet, har jeg ikke trukket helt 10% fra, da jeg gerne vil have at kuplen stadig skal passe til ærmegabet. Men har reduceret vidden lidt, og løftet kuplen en lille bitte smule, så den stadig passer. 🙂

Tegning 2

Jeg har derefter lavet et bryst-indsnit, hvis ikke jeg allerede havde et. Og jeg har tegnet det helt ind til selve brystpunktet, da jeg ikke har tænkt mig at sy den. Hvad jeg mener med det er, at når vi skal bruge det som omdrejningspunkt er det en god idé at det er lige på brystpunktet. Men hvis vi skulle sy selve indsnittet, ville jeg lade spidsen af indsnittet stoppe 2-3 cm fra brystpunktet, så det ikke blev til en spids. 🙂 jeg håber det giver mening.

Jeg har spredt forstykket 2 cm her.

Tegning 3

Så skal vi lave selve forstykket – og fordi det er en slå om bluse, kan vi lige udkopiere forstykket, så det er et helt forstykke i stedet for et halvt.

Du kan måle fra din skulder og ned til under brystet (hvor du vil have din overskæring), før du udkopiere, da det kun er nødvendigt at udkopiere den øverste del til et helt forstykke.

Tegn en vandret streg, hvor du vil have din overskæring. Så skal vi til at arbejde med den.

Tegning 4

Bedøm om du vil have en mere vid halsudskæring, og afsæt et punkt ved skuldersømmen.

Bedøm ligeledes hvor nedringet du vil have din udskæring, og afsæt et punkt på din midt for linje. Og bedøm til sidst hvor meget overlap du vil have under brystet, og afsæt et punkt på overskæringssømmen.

Tegn nu din udskæring ud fra dine punkter.

Hvis du ønsker et skulderstykke, som jeg har tegnet på min model, kan du lave en overskæring, og “gemme” knibningen i den. Da halsudskæringen er så vid som den er, er det en god idé at lave en knibning, så den ikke kommer til at flane.

Jeg vil gerne have at der er noget rynk fra skulderdelen, ned mod mit brystpunkt, så jeg laver en opklipningslinje fra brystpunktet op til til overskæringen. Bare midt på overskæringen.

Tegning 5

Her har jeg knebet brystindsnittet sammen, og åbnet op til sømmen ved skulderen. Jeg har så tegnet en pæn jævn bur. Denne del rynkes sammen, inden den syes på skulderdelen. Og jeg tænker at min skulder del kan samles med ryggens skulder del (du får mere at se lige om lidt), så jeg ikke har en decideret skuldersøm.

Jeg vil gerne have nogle læg i bunden af min top del – der hvor forstykkerne overlapper. Så jeg tegner nogle opklipningslinjer, hvor jeg vil have mine læg til at være, og op til brystpunktet. Og endnu en streg, der går igennem mit gamle brystindsnit, hele vejen over til at halsudskæringen.

Tegning 6

Vi kan nu sprede læggene i bunden. Halsudskæringen og sidesømmen skal fortsat have samme længde som de havde før, så der har vi vores hængsler. Spred dem et ønsket antal cm, eller på gefühle.

Vær opmærksom på, at der kommer noget mer-længde på forstykket her, så det kan være en god idé at prøve papir-modellen af foran spejlet, og se om det ser godt ud. 🙂 Og eventuelt rette lidt til i bunden (tage lidt fra), hvis det bliver nødvendigt.

Læggene skal gerne pege væk fra sidesømmen på vrangsiden, så jeg har tegnet hvordan bunden af læggene skal se ud her. Det er vigtigt at de får det rette sømrum, så de ikke trækker forkert, når de syes sammen i overskæringen.

Tegning 7

Nu er den øverste del af forstykket sådan set færdigt. Så mangler vi lige bunden.

Vi vil gerne lave en underdel med noget vidde i. Så jeg har startet med at jævne sidesømmen ud. Simpelthen bare trukket en streg fra toppen af stykket til bunden af stykket.

Hvis du vil have en længere model, laver du den bare længere ved at forlænge linjerne nedad til en ønsket længde. 

Så har jeg tegnet et par opklipningslinjer, så underdelen er delt op i ca 3 lige store dele.

Tegning 8

Spred nu stykkerne et ønsket antal centimeter. Her har givet bunden noget mere vidde end foroven. Ca. 2 cm foroven ved hver spredning og ca. 5 cm i bunden ved hver spredning.

Forsøg så vidt som muligt at lægge stykkerne så du kan lave en jævn bue for oven og for neden.

Så er forstykkerne klar! Juhuu!

Tegning 9

Bagstykket skal også lige skæres over.

Jeg har valgt at der kommer et form for bærestykke for oven – så vi kan sætte forstykkets skulderdel på her lige om lidt. Du kan vælge at lade være, hvis ikke du vil have det, og bare have en almindelig skuldersøm. Det er helt op til dig.

Så har jeg lave en overskæring, så vi kan fortsætte med skørtet på bagstykket også. Jeg har, på forstykket, målt fra taljepunket og op, for at finde den samme højde på overskæringen på bagstykket.

Bunden jævnes ud i sidesømmen, og opklipningslinjer tegnet på, akkurat som på forstykket.

Tegning 10

Så spredes bunden af bagstykket. Jeg har spredt det nogenlunde som på forstykkets bund. Hvis du vil, kan du sagtens sprede mere eller mindre. (Det er så skønt at kunne bestemme selv, ikke?).

Tegning 11

Så mangler vi bare ærmet.

Jeg vil gerne have et kort ærme, hvor der er åbent udadtil. Så jeg har startet ud med at finde ud af hvor langt et ærme jeg ville have. Og tegnet en vandret streg henover ærmet.

Husk at sørge for at sidesømmene er lige lange.

Så har jeg tegnet en overskæring fra skulderpunktet og lodret ned (min trådretningslinje på tegningen), og simpelthen bare delt ærmet i to stykker. 🙂

Tegning 12

Så er alle delene færdige. Stort set.

Du kan som en sidste detalje tegne belægning rund i halsudskæringen, som kan syes på. Eller bruge bånd rundt i kanten.

Jeg har sat forstykkets skulderdel på bagstykket. Og så har jeg tegnet en ny linje, da bagstykkets skulder er bredere end forstykket. Jeg har givet lidt til forstykket og taget lidt fra bagstykket.

Jeg håber det hele gav mening – hvis du har nogle spørgsmål, er du som altid velkommen til at skrive en kommentar herunder, eller i facebookgruppen. 🙂

Rigtig god fornøjelse, hvis du vover dig ud i denne her, eller en variation af den.

❤ Parnuuna

The end for blusegrundforms kurset. 🙂

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.